La montaña más alta y emblemática de Japón, el Monte Fuji, ha sido considerada durante mucho tiempo un lugar sagrado. Durante los siglos VIII y IX, entró en erupción repetidamente, lo que algunos interpretaron como una expresión de ira de la deidad de la montaña, Asama no Okami. Tras el cese de la actividad volcánica, la montaña se convirtió en un importante centro para los ascetas del Shugendo, cuyos practicantes, conocidos como yamabushi o gyoja, la escalaban como parte de un riguroso entrenamiento espiritual.
El Movimiento Fujiko
A finales del siglo XVI y principios del XVII, la gente corriente empezó a escalar el Monte Fuji y surgió un culto conocido como Fujiko. Iniciado por el sacerdote sintoísta Hasegawa Kakugyo, el movimiento veía la montaña como un creador y un dios, y los seguidores la escalaban como un acto de adoración. Sin embargo, hasta 1872, la doctrina de nyonin kinsei prohibía el ascenso a las mujeres, al considerarlas ritualmente impuras y una amenaza para la santidad de la montaña.
El ascenso también se consideraba demasiado peligroso para ancianos y niños, ya que era una época anterior a las infraestructuras modernas. No había senderos bien mantenidos ni refugios, y se carecía de medidas de seguridad. Por ello, unos sacerdotes sintoístas conocidos como oshi estaban presentes para prestar apoyo, sirviendo de intermediarios entre los peregrinos y la montaña. Además de proporcionar alojamiento y comida, organizaban guías expertos conocidos como goriki para ayudar a los miembros del movimiento Fujiko a escalar el lugar sagrado.
Cascada de Kaneyama
Museo Fujisan
Hubo un tiempo en que en Fujiyoshida había hasta 86 posadas oshi que daban alojamiento a los escaladores. Hoy en día, solo quedan unas pocas. Durante una reciente visita a la ciudad, en la prefectura de Yamanashi, tuvimos la oportunidad de alojarnos en una y seguir parcialmente —ya que la temporada de escalada había terminado— los pasos de los peregrinos Fujiko. Antes, sin embargo, pasamos por el Museo Fujisan, que ofrece a los visitantes una experiencia inmersiva y educativa para conocer el profundo significado del volcán como objeto sagrado.
Situado junto a la majestuosa cascada de Kaneyama, lo más destacado del museo es posiblemente la sala de realidad virtual, que lleva a los visitantes por un viaje cinematográfico de 360 grados por el Monte Fuji. El video de alta definición de 12 minutos, que se reproduce en las paredes, el techo y el suelo, simula el camino espiritual que recorrían los peregrinos hasta la cima de la montaña, y te hace sentir como si la estuvieras escalando tú mismo. Es una introducción estimulante a un museo que también cuenta con una gran maqueta tridimensional del Monte Fuji, hecha de papel washi y que cobra vida mediante efectos de iluminación y vídeo.
Un Límite Sagrado entre la Vida Terrenal y el Mundo Espiritual del Monte Fuji
Fue fascinante conocer la historia del Monte Fuji y de Fujiyoshida antes de comenzar nuestro recorrido con un oshi, que comenzó en Kanadorii, una histórica puerta torii construida para dar la bienvenida a los fieles y marcar el límite sagrado entre el mundo terrenal y el dominio espiritual de la montaña. En el pasado, a los peregrinos se les revisaban aquí sus credenciales y filiaciones religiosas. Punto de referencia de la ciudad y señal de bienvenida para los escaladores, es un destino de visita obligada para los fotógrafos en un día despejado. Por desgracia, estaba nublado cuando estuvimos allí, pero aun así mereció la pena visitarlo por la sensación de historia que transmite.
Desde Kanadorii, solo hubo un corto paseo hasta nuestro siguiente destino: el pabellón Mirokudo. Tras sellar nuestro kongo-zue (bastón de madera) con un artesano local, nos dirigimos para rezar ante una estatua del sacerdote sintoísta Jikigyo Miroku, fundador de la rama Miroku de Fujiko. Auténtico asceta, se comprometió a pasar más de 30 días meditando y ayunando en el Monte Fuji en 1733 para ayudar a todos los seres sintientes y transformar la sociedad. A los 63 años, murió cerca del refugio Ganso Muro, antes de la octava estación. Se dice que este dramático autosacrificio fue el motor para que la veneración al Fuji se convirtiera en un movimiento de masas, especialmente en Edo (la actual Tokio).
Una Cueva en Forma de Vientre y una Posada Centenaria
Aunque el movimiento Fujiko no es popular hoy en día, la reverencia por la montaña que encarnaba el movimiento aún perdura. Su presencia espiritual podía sentirse mientras caminábamos por su ladera boscosa. Nuestro oshi nos llevó a Yoshida Tainai, una cueva sagrada formada por moldes de árboles en lava que fue descubierta por los peregrinos Fujiko en 1892. Formada tras una importante erupción en el año 937, la cueva solía ser recorrida por personas que se arrastraban por su espacio similar a un vientre como símbolo de renacimiento espiritual y purificación. Aunque normalmente está cerrada al público, tuvimos la rara oportunidad de entrar en su estrecho túnel de 61 metros, donde se consagra a Konohanasakuya-hime, la deidad protectora del Monte Fuji.
El último ritual religioso del día fue una ceremonia de oración en Hitsuki, nuestro alojamiento para la noche. Esta posada oshi, gestionada por una familia y con más de 400 años de historia, fue renovada hace aproximadamente una década por su propietario de la 18ª generación. Un lugar donde la tradición se combina con el confort, la posada cuenta con acogedoras habitaciones con tatami, algunas con terrazas y vistas a la montaña. Entre otras instalaciones se incluyen una cafetería, una sala de exhibición de carpintería y una galería oshi. Es un lugar encantador para hospedarse, y nuestras dos comidas —cena casera y desayuno con abundantes verduras locales— fueron excelentes.
Ascenso al Monte Fuji a Caballo
Tras dejar Hitsuki, fuimos en coche de vuelta a la montaña hasta Naka no Chaya, una casa de té con más de 300 años de historia. Su nombre se traduce como “casa de té intermedia”, ya que se encuentra entre el comienzo del sendero Yoshida y la siguiente parada, Umagaeshi, que significa “regreso del caballo”. Umagaeshi es el lugar donde los peregrinos se desmontaban de sus caballos y continuaban a pie, ya que el sendero se volvía demasiado empinado para los animales. Tuvimos la oportunidad de recrear parcialmente ese viaje mientras cabalgábamos desde Naka no Chaya hasta Umagaeshi. El ritmo pausado de los cascos creaba una atmósfera de serenidad en medio del paisaje escénico.
Tras bajar de los caballos, volvimos al coche y regresamos al pueblo oshi para disfrutar de un suculento almuerzo en Daikokuya Mount Fuji, otra posada histórica. Posteriormente visitamos el Santuario Kitaguchi Hongu Fuji Sengen, la puerta de entrada al sendero Yoshida del Monte Fuji. Aunque era un importante punto de partida espiritual para los peregrinos de Fujiko, para nosotros fue el destino final del recorrido. Construido en el año 788 con el propósito de proteger a los habitantes de la región de las erupciones del Monte Fuji, el santuario —cuyos orígenes se remontan al año 100 d.C.— es conocido por su puerta torii roja de 18 metros de altura, sus linternas de piedra cubiertas de musgo y sus sagrados cedros japoneses. Pasear por su tranquilo recinto histórico resultó ser la manera perfecta de concluir un viaje sumamente educativo.